RETINOL

Le rétinol est une forme de vitamine A largement utilisée dans les produits de soins de la peau comme référence pour lutter contre les signes du vieillissement, tels que les rides et ridules, les taches pigmentées et la perte de volume et d'élasticité. Cet ingrédient est très populaire en raison de sa capacité à cibler de multiples problèmes de peau et de ses effets puissants sur la peau.

Concentration

La concentration de rétinol dans les produits de soin de la peau peut varier, mais il est généralement présent à des concentrations faibles à moyennes. Jusqu'à présent, la concentration optimale pour équilibrer l'irritation cutanée par rapport à l'efficacité n'a pas été bien déterminée et les concentrations habituelles de rétinol dans les cosméceutiques varient de 0,01 % à 1,0 %.

Il est important de commencer avec une faible concentration et d'augmenter progressivement au fur et à mesure que la peau s'adapte.

Universkin Retinol est proposé à des dosages de 0,2 à 0,6 % qui donnent le nec plus ultra à la peau entre efficacité et tolérance.

La force la plus faible donne la possibilité aux peaux très sensibles de commencer avec le rétinol.

Qui devrait l'utiliser

Toute personne à la recherche d'effets anti-âge, ceux qui ont déjà utilisé le rétinol et peuvent tolérer le rétinol. Ceux qui ont la peau fine peuvent tirer profit de l'utilisation du rétinol avec prudence et à faible dose.

Peut être utilisé en combinaison avec

Le rétinol peut être utilisé en combinaison avec d'autres ingrédients pour des avantages supplémentaires. Utilisés séparément, un dans le sérum matin et un dans le sérum soir, les acides alpha et bêta-hydroxy (acide glycolique, acide phytique et acide salicylique) ont été couramment utilisés avec le rétinol pour aider à augmenter encore le renouvellement cellulaire de la peau. L'utilisation de rétinol avec de l'acide L-ascorbique (vitamine C) et de la niacinamide (vitamine B3) peut également aider à améliorer les effets éclaircissants de la peau. Associé au DMAE, il atténue les ridules.

À quelle fréquence pouvez-vous l'utiliser

Le rétinol peut être appliqué quotidiennement le soir. Cependant, la fréquence d'utilisation du rétinol dépendra de la concentration et de la tolérance cutanée individuelle. Il est important de commencer avec une faible concentration et d'augmenter progressivement la fréquence d'utilisation au fur et à mesure que la peau s'adapte.

Ne l'utilisez pas si

Les femmes enceintes et les femmes qui allaitent ne peuvent pas utiliser de rétinoïdes topiques. Il est recommandé de l'éviter sur les peaux très sensibles et réactives. Il n'est pas recommandé d'utiliser du rétinol dans le même sérum avec de la vitamine C, du DMAE, de l'acide glycolique, de l'acide phytique et de l'acide salicylique.

Origines de l'ingrédient

Le rétinol appartient aux rétinoïdes, les analogues synthétiques et naturels de la vitamine A. La famille des rétinoïdes comprend le rétinol et ses dérivés naturels ou synthétiques tels que le rétinaldéhyde ou rétinal, la trétinoïne ou l'acide tout-trans rétinoïque, les esters de rétinyle, l'isotrétinoïne ou l'acide 9-cis rétinoïque, l'étrétinate, l'adapalène, le tazarotène, à titre d'exemples.
Le rétinol a les mêmes caractéristiques biologiques que la vitamine A et est nommé vitamine A1. Comme la vitamine A ne peut pas être synthétisée par l'organisme, elle doit lui être apportée. Naturellement, il est présent sous forme d'esters de rétinyle et de bêta-carotène et se trouve dans des aliments comme les carottes, les œufs et les patates douces.

L'utilisation de substances similaires à la vitamine A remonte à environ 3 000 ans dans l'Egypte ancienne, où le foie était utilisé pour traiter la cécité nocturne endémique.

L'histoire moderne du rétinol a commencé au début des années 1900 lorsque l'extrait gras de jaune d'œuf a été démontré comme un facteur essentiel de la viabilité d'un embryon. L'importance de la vitamine A dans les fonctions cutanées a été découverte plus tard au cours de la Première Guerre mondiale, lorsque les scientifiques ont montré que sa carence entraînait une xérose et une hyperkératose folliculaire.

La vitamine A a été synthétisée pour la première fois en 1947 par deux chimistes néerlandais. Alors que la trétinoïne, le rétinoïde synthétique le plus puissant, a été la première à être utilisée comme traitement cutané contre l'acné depuis les années 1960, le rétinol a été utilisé dans les produits en vente libre dans les années 1980.

Aujourd'hui, le rétinol est la forme éprouvée et la plus populaire des rétinoïdes dans les soins de la peau.

Composition chimique

Chimiquement parlant, le rétinol est une molécule à 20 carbones constituée d'un cycle cyclohexényle, d'une chaîne latérale à quatre doubles liaisons (toutes en configuration trans) et d'un groupe terminal alcool, d'où le nom tout-trans-rétinol.

Comme le rétinol est soluble dans les huiles et qu'il s'agit d'une molécule de faible poids moléculaire (<400 g/mol), il peut facilement pénétrer dans la couche cornée, la couche interne de la peau, à travers sa matrice lipidique et, dans une faible mesure, dans le derme. Après application topique, le Rétinol se retrouve principalement dans l'épiderme.

L'effet irritant de la vitamine A et de ses dérivés et leur instabilité sont des facteurs limitant leur utilisation en cosmétique. Comme le rétinol est instable aux alcalis (sous oxygène) ou aux acides, est sensible à l'oxygène, à la chaleur, aux métaux légers et lourds, il est très difficile, voire impossible, de le maintenir stable dans les cosmétiques.

Mécanisme d'action

La trétinoïne ou acide rétinoïque est le plus bioactif parmi les rétinoïdes. Il s'avère environ 20 fois plus puissant que le rétinol, mais son utilisation nécessite une prescription médicale. Les esters de rétinyle (le palmitate de rétinyle, par exemple) sont les rétinoïdes les plus faibles.

Le rétinol devient actif après transformation en métabolites plus actifs, le plus important étant l'acide rétinoïque. Le rétinol est converti en acide rétinoïque par un processus d'oxydation en deux étapes ; le rétinol libre est capté par les kératinocytes épidermiques et se lie à la protéine de liaison au rétinol cellulaire ou cytosolique (CRBP).

Le complexe résultant est un substrat pour les enzymes rétinol déshydrogénase (RoDH) qui métabolisent le rétinol en rétinal. Ensuite, le rétinal est métabolisé en acide rétinoïque par les rétinaldéhyde déshydrogénases (RALDH). L'acide rétinoïque (RA) est lié dans le cytoplasme par CRABP (cellular RA-binding protein). RA pénètre dans le noyau et se lie aux récepteurs RA (RAR) et aux récepteurs rétinoïdes X (RXR), qui eux-mêmes s'hétérodimérisent et se lient à une séquence d'ADN connue sous le nom de RARE (élément de réponse RA).

Avantages

Le rétinol est connu pour ses puissants effets anti-âge, notamment l'amélioration de l'apparence des rides et ridules, la réduction des taches pigmentées et la restauration du volume et de l'élasticité de la peau. Il contribue également à améliorer la texture et l'éclat de la peau.

La stabilité

Comme il se dégrade rapidement, le rétinol est l'une des molécules les plus difficiles à formuler dans les soins de la peau. Les experts d'Universkin ont décidé de sélectionner une forme micro-encapsulée de rétinol pur plutôt que des esters de rétinyle. Les microcapsules maintiennent le rétinol parfaitement stable dans les formulations. Il est tout à fait efficace tout en étant doux pour la peau par rapport au rétinol non stabilisé.

En conclusion, le rétinol est un ingrédient anti-âge très efficace qui cible de multiples problèmes de peau. Son mécanisme d'action consiste à augmenter le renouvellement cellulaire, à stimuler la production de collagène et à réduire la formation de pigment. Le rétinol convient aux adultes et peut être utilisé en combinaison avec d'autres ingrédients anti-âge pour des avantages supplémentaires. Cependant, il est important de commencer avec une faible concentration et d'augmenter progressivement la fréquence d'utilisation au fur et à mesure que la peau s'adapte. Les femmes enceintes et allaitantes doivent éviter d'utiliser du rétinol.